在悉尼的一家传统粤菜餐厅，Sam 的日常是与后厨的火候、前厅的人事以及三楼的咏春木人桩打交道。作为澳大利亚顺德联络会会长，他曾见证过建筑行业的辉煌，也曾在一段物资匮乏的年代，借着父亲在香港几家知名酒楼任职的便利，养出了“见识过山珍海味”的舌头。
开餐馆不是纯粹为了赚钱，而是想把顺德那种‘全民皆厨’的文化，在澳洲发扬光大。只要这口味道在，根就在。
Builder 的“烟火回归”
Sam 决定重操旧业的理由，带着一种人生半坡后的“随心所欲”：孩子已经拉扯大，事业也稳固，是时候去做点自己真正迷恋的事了。
在澳大利亚，一直缺一个真正地道的顺德菜馆。
1983 年的中国，粮票和肉票还是生活的常态。但因为父亲在香港新光酒楼、西湖海鲜酒家担任总管，少年时代的 Sam见惯了顶级餐饮的管理门道。这种“养成系”的鉴赏力，让他对美食有着一种刻在骨子里的标准。即便后来转行搞建筑赚了钱，他体内那种顺德男人“懂吃、会做”的基因，还是让他选择在三十年后，重新扎进餐厅的琐碎里。
鱼刺里的“母爱温情”
在 Sam 的餐厅里，招牌菜“煎酿鲮鱼”不仅是一道菜，更是一场关于耐心的博弈。
这道菜背后是母爱。要把鲮鱼的鱼刺一根根剔净，还得保住那张皮完整无损，再把打好的鱼浆塞回去。
这种对工艺近乎偏执的追求， Sam 称为“功夫菜”。正如他 13 岁起修习、至今已逾 40 载的咏春拳一样，讲究的是手腕的发力、功底的深浅和出手的角度。他甚至把咏春的招式融入了后厨管理——教厨师如何利用精确的动作避免“网球肘”这种职业病。在他看来，做菜和练功是一脉相承的：基础若是不扎实，所谓的创新不过是虚招。
“师徒关系”管理员工
真正体现 Sam 经营“拧巴劲儿”的，是对食材品质的寸步不让。
曾经有厨师图省事，用超市瓶装的鲍鱼汁做粉丝，结果客人的嘴很刁，根本不买账。
发现问题后，Sam 拿出了练武之人的倔强：要求厨师回归传统，亲自熬制鲜鲍汁。这种对老派口味的“原样复刻”，让他的餐厅连续两年稳稳摘得 Chef Hat（美食帽）。在管理人事时，他更是别具一格地引入了“师徒之谊”——拜他为师练武的员工，往往最听师傅的话。这种传统武德的介入，让难管的人事问题，在他这里化作了“尊师”的关系。
舌尖上的“味道乡愁”
在Sam的认知里，顺德菜最迷人的地方在于它能跨越山海，连接起几代人的情感。
很多老华侨几十年没回过顺德，来我这儿吃上一口，眼泪都快掉下来了。那是他们找了一辈子的‘妈妈的味道’。
Sam 信奉的传承，在他看来是在于对“根”的保护。他并不反对儿女未来尝试“中餐西做”，但他始终强调，厨师和武术家一样，不能在还没学会走的时候就想跑。就像李小龙如果没练好咏春，也创不出截拳道一样。
正如 Sam 所言，无论是在悉尼建筑工地的钢筋水泥里，还是在餐馆三楼木人桩前的拳影中，人生终究是一场关于“守住那口真味”。
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